Крот на даче. Вред, польза и как с ним жить

Дачников Подмосковья всерьез напугали новостями о нашествии кротов — будто численность зверьков за год удвоилась. И хотя экологи уже успели успокоить, что поводов для волнений нет, практические вопросы никуда не исчезают. Вместе с агрономом Людмилой Воинковой и зоологом, членом Русского географического общества Павлом Айгишевым разбираемся, где мифы о кротах, а где — настоящие проблемы дачников.

Кто такой крот

Обыкновенный крот (Talpa europaea), распространенный в европейской части России, — не грызун, а насекомоядное млекопитающее. Его длина обычно составляет 12–15 см, масса — порядка 70–100 г. Тело крота идеально приспособлено к подземному образу жизни: вальковатое, покрытое бархатистым мехом, который растет перпендикулярно коже — это позволяет зверьку одинаково легко двигаться в тоннеле и вперед, и назад.

Передние лапы крота — настоящие «лопаты»: мощные, вывернутые наружу, с крупными когтями. Именно ими он буквально «ввинчивается» в почву, отгребая землю. Глаза у крота крошечные, часто скрыты под кожей, а ушных раковин нет вовсе: под землей зрение и слух не так важны, как осязание и обоняние. Вибриссы (чувствительные волоски) на морде и теле помогают ему ориентироваться в темноте, а тонкое обоняние — находить добычу даже сквозь толщу почвы.

Кроты живут поодиночке, строго охраняя свою территорию. Исключение — период размножения: спаривание происходит в феврале–марте, беременность длится 35–40 дней, и в конце апреля — начале июня на свет появляются 3–9 детенышей. Первые недели они проводят в гнездовой камере, которая располагается на глубине до 1,5–2 м в защищенном месте — под корнями, кочками или даже под постройками. К месячному возрасту молодые кроты достигают почти взрослых размеров, а в 1–1,5 месяца покидают материнское гнездо и отправляются искать собственный участок, порой удаляясь от него на 1–2 км.

Рацион и поведение: что на самом деле вредит огороду

Основу рациона крота (до 90 %) составляют дождевые черви. Остальные 10 % — это слизни, мокрицы, личинки насекомых (в том числе майского жука, проволочника, медведки), многоножки, пауки, а иногда и мелкие позвоночные (лягушки, ящерицы, мышевидные грызуны), если те малоподвижны.

Важно понимать: крот не грызет корни и не ест овощи. Если на грядке появились обкусанные корнеплоды или подгрызенные стебли, скорее всего, это работа других животных — слепыша, полевки или землеройки. Вред от крота носит косвенный характер:

Разрушение структуры почвы. В погоне за добычей крот прокладывает кормовые ходы на глубине 2–5 см — именно они образуют характерные «кротовины» (конусообразные холмики рыхлой земли). Эти ходы могут оголять корни растений, из‑за чего те начинают подсыхать и гибнуть. Особенно уязвимы молодые саженцы: если их корневая система подрыта, дерево или куст может не прижиться.

Провалы грядок и газонов. Тоннели, прорытые под грядками, клумбами или газоном, со временем оседают, образуя ямы и неровности. Это портит внешний вид участка и может стать причиной травм.

Нарушение дренажа. Система ходов меняет естественный сток воды: в одних местах влага застаивается, в других — уходит слишком быстро. Это может привести к переувлажнению или пересыханию отдельных зон.

Кроты предпочитают мягкую, рыхлую, удобренную почву — в ней больше дождевых червей и легче копать. Поэтому ухоженные сады и огороды становятся для них особенно привлекательными. При этом за одну ночь крот способен проложить до 50 м новых ходов, а общая протяженность его тоннелей может достигать нескольких сотен метров.

Польза кротов

Несмотря на ущерб, кроты приносят и ощутимую пользу. В первую очередь, это борьба с вредителями. Ведь кроты активно поедают личинок майского жука, проволочника, медведок и других почвенных вредителей, которые наносят куда больший урон огороду, чем сами кроты.

Во-вторых, кроты, прокладывая ходы, рыхлят землю, улучшая ее воздухо- и водопроницаемость. Это полезно для корней культурных растений: они получают больше кислорода и лучше усваивают питательные вещества. Также система тоннелей помогает отводить избыточную влагу, снижая риск заболачивания участка.

Ну и, наконец, кроты делают запасы из парализованных дождевых червей (прокусывая им головы), и в одной гнездовой камере можно найти до нескольких сотен таких «консервов». Это косвенно регулирует численность червей, не давая их популяции бесконтрольно расти.

Если на участке живет всего одна‑две особи, их польза может перевешивать вред. Проблема возникает, когда кротов становится много: тогда масштаб разрушений начинает ощутимо мешать садоводству.

Как защитить участок

Защитные барьеры: сетка и другие преграды

Самый надежный, но и самый трудоемкий способ — установка физических барьеров, которые не дают кротам проникать на участок или в отдельные зоны.

Сетка по периметру. Мелкоячеистое полотно (размер ячейки — не более 25 мм) вкапывают вертикально по границе участка на глубину 50–80 см, выводя над землей на 15–20 см, чтобы крот не смог перелезть. Важно тщательно соединять полотна внахлест (не менее 15–20 см) и закреплять их, иначе зверь найдет щель. Для газонов и клумб можно использовать горизонтальную укладку: сетку размещают на глубине 5–10 см под слоем дерна. Это блокирует кормовые ходы, не мешая росту травы.

Альтернативные материалы. Если сетка кажется слишком дорогой, можно использовать листовую сталь, толстый линолеум или шифер, вкопав их по периметру. Однако такие материалы менее долговечны и хуже пропускают воду и воздух.

Локальная защита. Если огораживать весь участок не хочется, можно защитить отдельные зоны: грядки, клумбы, приствольные круги деревьев. Для этого делают «острова» из сетки, заглубляя ее на 30–50 см и поднимая края вверх.

Плюсы: метод гуманный, долговечный (качественная пластиковая сетка служит 15–20 лет), защищает не только от кротов, но и от других подземных вредителей.
Минусы: большие земляные работы, высокая стоимость материалов и монтажа, сложность установки на уже благоустроенном участке.

Отпугиватели

Кроты очень чувствительны к вибрациям и громким звукам: в природе эти сигналы предупреждают их об опасности (например, о приближении хищника или обрушении тоннеля). На этом основаны различные отпугиватели.

Электронные устройства на солнечных батареях. Такие приборы автоматически включаются днем, накапливая энергию, и работают ночью, генерируя импульсы, которые передаются в почву. Радиус действия зависит от модели и типа грунта: на рыхлой почве он больше, на плотной — меньше. Для участка 6–10 соток обычно требуется 2–3 устройства, размещенных в разных зонах.

Вибрационные колышки и вертушки. Простые самодельные решения: металлические трубки, воткнутые в землю, или пластиковые бутылки, закрепленные на прутьях. При ветре они создают гул и вибрацию, неприятные для кротов. Эффективность таких устройств ниже, чем у электронных, но они бесплатны и экологичны.

Ультразвуковые отпугиватели. Работают по схожему принципу, но излучают высокочастотные волны, неслышимые для человека. Важно учитывать, что ультразвук плохо проходит через плотные преграды (фундаменты, крупные камни), поэтому в застроенных зонах их эффективность падает.

Плюсы: не требуют постоянного контроля, гуманны, подходят для больших участков.
Минусы: эффект проявляется не сразу (обычно через 2–3 недели), на каменистых и плотных почвах работают хуже, могут быть неэффективны при большом количестве кротов.

Народные средства

Эти методы менее надежны, но могут быть полезны как вспомогательные или временные меры.

Касторовое масло. Кроты не переносят его запах. Для обработки готовят раствор: 200 мл касторового масла и 2 ст. ложки жидкого мыла разводят в 4 л воды (мыло помогает маслу раствориться и лучше впитаться в почву). Этим составом опрыскивают землю вокруг нор и по периметру проблемных зон (на расстоянии 0,5–1 м от входа). Процедуру повторяют каждые 3–4 дня после полива, пока кроты не уйдут.

Затопление ходов. Если система тоннелей еще не слишком разветвленная, можно попробовать залить норы водой из шланга. Этот метод работает только на ранних стадиях, когда кроты недавно появились на участке. В старых многоярусных системах вода просто уйдет в нижние горизонты, не причинив зверькам особого дискомфорта.

Ароматические отпугиватели. Кроты чувствительны к резким запахам. В норы можно закладывать тряпки, пропитанные керосином, дегтем или сильно пахнущими травами (полынь, бузина). Однако такие средства быстро выветриваются, и их нужно регулярно обновлять.

Ловушки‑живоловки. Это гуманный вариант: крот попадает в цилиндр или коробку, но не травмируется. Ловушку устанавливают в активный ход (его можно определить по свежим выбросам земли) и проверяют 1–2 раза в день. Пойманного зверька выпускают за пределами участка, желательно на расстоянии не менее 1–2 км, иначе он может вернуться.

Плюсы: доступность, простота, возможность комбинировать с другими методами.
Минусы: низкая и нестабильная эффективность, необходимость регулярного обновления, риск отпугнуть не только кротов, но и полезных животных.

Как сделать участок менее привлекательным для кротов

Лучший способ борьбы — не допустить появления кротов на участке. Для этого можно, например, контролировать численность дождевых червей и личинок. Не переусердствуйте с органическими удобрениями (навоз, компост), которые привлекают червей. Используйте минеральные подкормки точечно и по норме.

Высаживать растения, которые кроты не любят. К ним относятся рябчик императорский (его луковицы имеют резкий запах), бархатцы, чеснок и лук. Их можно сажать по периметру грядок или в приствольных кругах.

Первые кротовины — сигнал к действию. Чем раньше вы начнете применять защитные меры, тем выше шанс, что кроты не успеют закрепиться на участке.